Подготовка спаниеля к подаче и работе в поле.
Методика обучения щенка спаниеля подаче и челноку. От простого к сложному.
Введение.
Прежде чем начинать заниматься, необходимо понять, почему и за счет чего, развиваются и закрепляются определенные качества. Необходимо знать, почему занятия, основанные на разделении на отдельные элементы, затем складываются по мере получения результатов в единое целое. Закрепляя картину работы собаки, сложенную из отдельных элементов. И переводя картинку, по мере закрепления навыка, в инструментальный рефлекс.
Современная дрессировка основывается на использовании инструментальных рефлексов, инструментального поведения. Инструментальное поведение — это поведение, вызванное потребностями собаки и направленное на их удовлетворение, т. е. «инструмент» удовлетворения потребностей. Инструментальный рефлекс — это элемент такого поведения, причём элемент устойчивый, выработанный на рефлекторной основе путём проб и ошибок. Условный рефлекс устанавливает зависимость между стимулом и безусловной реакцией. Инструментальный рефлекс устанавливает зависимость между поведением и удовлетворением вызвавшей это поведение мотивации.»
Итак, подводим итог: современная дрессировка основана на активной целенаправленной деятельности животного (инструментальное поведение), а соответствующий дрессировочный процесс состоит из :
— создания у животного необходимой для совершения им желательных действий (поведенческих актов) мотивации;
— формирования (или выбора) желательного поведенческого акта из всего спектра поведения, направленного на удовлетворение созданной мотивации;
— закрепления сформированного (выбранного) поведенческого акта с помощью многократного, непосредственно следующего за каждым повторением этого акта, удовлетворения наличной мотивации (в дальнейшем мы будем называть инспирированное дрессировщиком удовлетворение мотивации, следующее за закрепляемым поведенческим актом, — подкреплением), то есть, формирования инструментального рефлекса путём связывания, ассоциирования поведенческого акта с удовлетворением мотивации. И, наконец, формирование навыка — инструментального рефлекса, характеризующегося автоматизмом воспроизведения;
— введения стимульного контроля сформированного навыка, т. е. выработки стойкой связи между каким-либо раздражителем (чаще всего командой) и выполнением навыка, в результате чего этот раздражитель, в качестве пусковой афферентации, становится санкционирующим стимулом, а навык, приобретая санкционирующий стимул, начинает функционировать как условный рефлекс (подчёркиваю, только как условный рефлекс, по механизму условного рефлекса, поскольку в основе сформированного навыка нет безусловного рефлекса, что предполагает классическая схема);
— введения рамочного контроля — чаще всего в виде расширения перечня обстановочных афферентаций, разрешающих пусковую афферентацию (генерализация навыка).
(А.Ю. Федорович. Работа-игра.)
Основой для работы любой подружейной собаки является ее контакт, с владельцем. Чем он выше, тем проще и быстрее проходит обучение питомца. Подчеркиваю, контакт, не послушание.
Контакт – (от лат. contactus – прикосновение) -1) соприкосновение, соединение чего-либо. 2) Поверхность, место, зона, соприкосновения чего-либо. 3) Связь, взаимодействие, согласованность в работе; взаимопонимание.
Послушание-1.Позиция, основанная на убеждении в том, что существует естественный порядок подчиненного положения и превосходства, то есть признание нижестоящим право вышестоящего на управление. 2. Последствия властного отношения, требующие покорного ответа со стороны подчиненного или группы.
Контакт можно разделить на несколько составляющих, разделение условно, границы разделения достаточно размыты, но они есть и позволяют отрабатывать на занятиях несколько или отдельное качество, целенаправленно акцентируясь на главном и используя другие качества как дополнительный стимул к действию.
Обозначим их условно для удобства:
1. Мотивация.
2. Память.
3. Внимание.
4. Желание отдавать .
5. Развитие нервной системы собаки
6. Желание подчиняться.
7. Самостоятельность.
Мотивация.
(англ. motive – повод, мотив, побуждение). Мотивы, побуждающие к деятельности, вызывающие активность организма, определяющие ее направленность. По психологическим критериям различают 3 класса мотивирующих факторов: 1. Потребности и инстинкты как источники психической активности; 2. Мотивы, определяющие направленность поведения, деятельности; 3. Эмоции, субъективные переживания (стремления, желания и т.п.) и установки, осуществляющие регуляцию поведения. В формировании деятельности участвуют одновременно несколько мотивов, из которых один является ведущим, а остальные – подчиненными, второстепенными, которые могут играть роль в дополнительной ее стимуляции. Ведущие мотивы определяют субъективный личностный смысл деятельности . Одновременное сосуществование в деятельности нескольких мотивов характеризуется сложными взаимоотношениями между ними – антагонистическими и синергическими. От мотивов существенно отличается мотивировка – объяснение своих действий, поступков. Мотивировка может не совпадать с мотивами и даже целенаправленно искажать их. Различают М. низшую (безусловную, биологическую, первичную) и высшую (социальную, идеальную, сложную). Первая обусловлена вещественными предметами, память.
Способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно вводить её в сферу сознания и поведения.
Качество, незаменимое для собаки работающей после выстрела. Умение проследить траекторию падения птицы после выстрела, запомнить места падения нескольких битых птиц. Точно и кратчайшим удобным путем выходить на них поочередно, после подачи предыдущей птицы, без дополнительного направления ее ведущим.
Внимание.
Характеристика психической деятельности, выражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на определённый объект. Под направленностью сознания понимается избирательный характер психической деятельности, осуществление в ней выбора данного объекта из некоторого поля возможных объектов.
Качество подружейной собаки, позволяющее собаке работать и не отвлекаться на различные раздражители при работе, сохраняя способность выполнять необходимые требования по команде владельца быстро и четко.
Желание отдавать.
Качество подружейной собаки необходимое для четкой и быстрой подачи битой дичи мягкой хваткой.
Способность к развитию нервной системы .
Необходимое качество нервной системы подружейной собаки, обеспечивающее быстрый и четкий переход от возбуждения к торможению, устойчивость нервной системы в целом. Поддается коррекции, до определенного предела, упражнениями с постепенно увеличивающейся мотивировкой.
Желание подчиняться.
Реакция нервной системы собаки, при воздействии ведущего на собаку, с целью организовать их совместные действия для получения определенных результатов.
Качество, необходимое для управления собакой, в работе.
Самостоятельность.
Самостоятельность определяется правильностью поведения собаки , отсутствием необходимости в командах во время нахождения собаки в поиске и при отработке птицы, работе после выстрела.
Немного дополнительно о мотивации. Как наиболее важной составляющей обучения. Почему я отнес мотивацию к качествам собаки? Потому что она различно выражена у собак рабочего, и шоу-разведения. Или, например, у служебных пород. Потому что ее создание неотделимо от врожденных качеств собаки. Думаю, что любой владелец собаки замечал, что его собака теряет интерес при обучении. Или настолько сильно возбуждается на занятиях, что выходит из-под контроля владельца, порой отказываясь выполнять упражнения хорошо ей известные или выполняя их не должным образом. Это происходит из-за неправильного понимания, что есть обучение собаки. И отсутствия в обучении индивидуального подхода к своей собаке.
Мотивация – важный элемент воздействия на собаку. Недостаточная мотивация или мотивация излишняя на момент освоения собакой занятий, сводит к минимуму пользу от них, и вашу работу с собакой, не давая закрепить и усвоить получаемые навыки. Поэтому ее развитие должно быть контролируемым.
Как пример индивидуального подхода к собаке – правильное понимание характера и происхождения своей собаки. Собаки, не обладающие быстрым переходом из спокойного, в возбужденное состояние требуют большого количества забросов предмета для создания мотивации, для подготовки своей нервной системы к таким переходам. Собаки склонные к быстрому переходу в возбужденное состояние, которым делаются забросы предметов, могут стать истеричными при виде апорта, могут жевать и не отдавать предмет владельцу под влиянием перевозбуждения, созданного излишней мотивацией качеств и так развитых сильно.
Кроме выше названных, существуют и переходные формы, и простое повторение схемы без понимания своей собаки, может привести к ошибкам в работе собаки, на исправление некоторых из них, понадобятся месяцы упорного труда владельца
Разделение работы собаки, на отдельные , ее составляющие, для занятий, способствует четкому определению владельцем задач для подготовки своего питомца. Обучению собаки, на понимании причины действия, а не его следствия.
Несколько общих принципов построения своего общения и занятий с собакой.
Будьте для своего питомца самым желанным объектом для общения. В период до прогулок на улице, кормления, занятия по начальному обучению командам, развивающие игры – Ваша и только Ваша обязанность. Не оставляйте эти обязанности на откуп домашним, не лишайте себя и своего воспитанника, удовольствия от таких занятий. Вам воздастся сторицей.
Доверием, радостью, начальному шагу к контакту с Вашей собакой. Помните что игра для щенка процесс социализации в смешанном дуэте человек-собака. Удовольствие от игры для собаки и есть, так необходимая Вам начальная мотивация для последующей работы с щенком.
Последовательность занятий. (Общие правила)
Все занятия начинают осваивать дома, в максимально спокойной, привычной , обстановке, для собаки, без отвлекающих факторов, только владельцем. Предметы, с которыми Вы начинаете проводить занятия, должны быть нескольких типов по форме и весу. И использоваться поочередно, в равной степени.
Как только дома собака четко начинает выполнять занятие , можно приступать к освоению следующего занятия дома, а первое занятие можно начинать осваивать на улице. Именно осваивать, т.е. начинать его выполнять на улице с того с чего начинали дома. Добиваясь максимально правильного выполнения, усложняя его в необходимой Вам степени, при возрастающем количестве отвлекающих факторов. Создавая и вводя их, во время выполнения собакой упражнения. (Перенося занятия в более людные места, в присутствии других собак, вводя на занятиях выстрел из стартового пистолета, ружья ,поручая роль ведущего, другому члену семьи и т.д.) Прежде чем начинать заниматься вы должны уяснить себе, цель занятия. Эта цель, сохраняясь из занятия в занятие, будет меняться как бы, накладываясь одна на другую, создавая в итоге нужный Вам рисунок.
Хотя основная цель занятия содержится в его названии, Вы должны понимать, что это только главный акцент конкретного занятия, накладывающийся на такие же главные акценты предыдущих и последующих занятий. И что ,несмотря на главный (титульный), в каждом занятии существуют дополнительные для этого занятия, акценты, впоследствии становящиеся главными в других занятиях . После начального курса занятий владелец может, взяв их за основу, усложнять и совершенствовать свою работу с собакой, развивать и закреплять целенаправленно необходимые качества своей собаки, создавая для нее более сложные занятия, сответствующим элементарным потребностям , вторая – социальными факторами.
- Обмен. Обучение держать предмет и отдавать предмет в руку.
Итак, первое нужное действие собаки, взять в пасть предмет. Второе, взять в пасть предмет с прижатой к телу ладони владельца. Третье держать предмет, не бросая его. Четвертое, вернуть его владельцу , положив его в руку, прижатую к туловищу.
Присаживаетесь на корточки,(приглашение поиграть) подзываете собаку, усаживаете собаку перед собой, предлагаете собаке взять с ладони прижатой к Вашему телу, чуть ниже морды собаки ,предмет, произнося «Возьми». Желательно чтобы предмет был хорошо знаком собаке. (Например, игрушка ,с которой она особенно любит играть, выбрав ее из нескольких других). Взяла, отлично! Радуйтесь и хвалите собаку. То, что написано ниже не для Вас.
Нет, можно очень осторожно вложить игрушку в пасть, говоря «Возьми» и тут же забрать ее, дублируя действие командой «Дай». Можно удерживать нижнею челюсть собаки, но не каких резких действий, тем более ударов, или Вашего раздражения, не должно быть. Не устану повторять. Учитесь настраиваться на занятия, будьте спокойны, уравновешенны. Помните, вы обучаете, играя с собакой, а не заставляете ее совершать действие по Вашему выбору. В самом начале можно немного потрясти предметом перед мордой собаки, можно покатав предмет по полу перед собакой протянуть его , можно наконец заниматься с собакой взяв ее на руки, тут варианты должны выбирать Вы. Главное вы должны понимать конечную цель занятия и постепенно , пробуя различные варианты , добиваться в игре совершения нужного действия. В качестве примера я привожу только ту часть вариантов, которые, как правило , действуют лучше и применяются чаще.
Обычно на начальное обучение собаки брать предмет в пасть, уходит от нескольких минут , до 2-3 занятий по 3-5 минут. Как только собака стала брать предмет, возвращаемся к прижатой к туловищу ладони, на которой лежит предмет. Собака должна научиться забирать предмет с ладони, ни в коем случае, научив брать предмет в пасть с прижатой ладони, не надо протягивать руку за предметом к собаке далее.
Итак, собака сидя, забирает предмет с ладони. Если собака по команде «Дай» возвращает предмет в ладонь, все написанное ниже, опять не для Вас. Дальше действуют те же правила что и выше.
Намного чаще получается, что собака, забрав предмет, не торопиться его отдавать…. Тут можно в начале, опять отойти от правильного выполнения. Можно сидя на корточках отворачиваться от собаки не отрывая ладони от тела и показывая ей плечо( приглашение поиграть) провоцировать собаку с предметом в пасти потянуться посмотреть что там у вас в руке еще и в этот момент осторожно взять предмет, можно очень осторожно , удерживать собаку рукой и продвигаясь к ней с прижатой к туловищу ладонью подавать команду «Дай». Можно очень медленно протянуть ладонь, или взять рукой предмет в пасти, подавая команду «Дай» забрать предмет самим. Можно начинать заниматься в углу, чтобы собака не могла убежать с предметом. Можно, наконец ,заниматься с собакой , взяв ее на руки. Главное не отнимать предмет, и не за циклеваться на предмете, показывая, что он главное, что Вас интересует. Главное, научить собаку отдавать его Вам самой. Забрали предмет, без паузы, положив его на ладонь, сказали «Возьми». Меняйтесь всегда, и Вы сделаете лучшее, что можно сделать, чтобы научить собаку отдавать с удовольствием. Как только собака стала отдавать предмет, возвращаемся к прижатой к туловищу ладони. Собака должна научиться, отдавать предмет, положив его на ладонь. Получается характерное движение головой, которое показывает, что собака поняла, что от нее требуется.
У вас должна получиться следующая картинка действий собаки. Собака, сидя, по команде «Возьми», вытягивает шею к предмету на ладони, берет его, а по команде «Дай» кладет предмет в ладонь. Пауза между командами минимальна.
Вводим выдержку между командами. Постепенно увеличивая ее, от нескольких секунд, до 1 минуты максимум. ( Увеличивать больше выдержку на этом этапе, не требуется, это даже вредно.)
Научив держать предмет, начинаем разрывать расстояние, во время выдержки. Очень медленно и постепенно, находясь, все время лицом к собаке. Начинаем разрывать, расстояние, медленно вставая. ( Причем, чем более неусидчива собака, тем медленнее все движения владельца при занятиях с ней.) Выпрямились, давайте команду «Дай», не отрывая ладони от тела.
Добивайтесь что бы собака, встав на задние лапы, вкладывала Вам предмет в ладонь. Не получается, присядьте на корточки. И так раз за разом, пока собака не сделает нужное движение. Далее начинаем постепенно отходить от собаки. Расстояния в 3-4 метра вполне достаточно для начального обучения упражнению дома.
Картинка следующая, собака берет предмет с ладони, сидит, держа предмет. Вы медленно отходите от собаки, командуете «Дай». Собака подходит к Вам, и встав на задние лапы кладет в ладонь предмет.
- Обучение оставаться на месте и приносить предмет только по команде.
Вводим новое упражнение. Командуем сидеть. Показываем предмет собаке и медленно, отходим, повернувшись к собаке спиной на расстояние при котором собака в состоянии оставаться на месте. Не важно, будет ли это метр или три, важно чтобы собака осталась сидеть. Показываете собаке предмет, повернувшись к ней лицом, медленно поднимая руку вверх и, кладете, предмет на пол. Главное на этом этапе, в этом упражнении, собака может получить предмет только по команде, сидя на месте. Медленно, возвращаетесь к собаке, перекрывая ей, прямой путь к предмету, если собака сорвется и побежит за ним. Побежит,не ловите собаку, и не пытайтесь ее наказать, заберите предмет раньше собаки. Забрав предмет, усадите вновь собаку на место и повторите попытку.
Для домашнего занятия достаточно, чтобы собака, сидела на месте при отходе владельца на 3-4 метра. Дожидалась его возвращения и команды на подачу.
- Закрепление упражнений на улице.
Итак, Ваша собака с удовольствием отдает дома предметы в руку, хорошо выполняет дома подачу. Пора выходить заниматься на улицу.
Не удивляйтесь и не расстраивайтесь, увидев, что собака выполняет на улице их хуже, или вообще не выполняет. Начните занятия на улице с самого начала, как дома. Возьмите за правило, выходя на улицу, повторить начальные домашние упражнения, настроить собаку на занятия. Вне зависимости от уровня Ваших занятий с собакой. Естественно предварительно выгуляв.
- Обучение оставаться на месте и приносить предмет только по команде. Часть вторая.
Начинаем постепенно увеличивать расстояние заноса предметов. Не торопитесь отнести его сразу на 30-40 метров. Возьмите себе за правило, чем меньше ошибок сделает собака на занятиях, тем более устойчивым и четким будет навык у собаки. Не мусорьте командами, не свистите без необходимости, лучше начните упражнение, сначала отозвав собаку на исходную позицию.
Несколько замечаний.
Не начинайте работу с собакой, если собака возбуждена, скулит, лает , в ожидании занятий или по другой причине. Обязательно дайте ей успокоиться, и только потом приступайте к упражнению.
Выделяйте элементы упражнения, которые собака выполняет на Ваш взгляд не четко. И дополнительно работайте над этими элементами вносите коррективы в занятия. Например, собака не четко сидит на месте, ожидая команды. Елозит, мелкими перебежками приближается к Вам, пока Вы отходите с предметом. Первое, Вы очень торопитесь увеличить расстояние до предмета, уменьшите расстояние до предмета, главное, четкое и быстрое выполнение занятия, не расстояние, это придет само со временем.
Второе, можно ввести простое упражнение для дополнительной отработки команды сидеть. Например, ежедневно выходя на прогулку, усаживать собаку перед закрытой дверью, открыть ее, следя, что бы собака оставалась сидеть, выйдя за дверь, скомандовать рядом. Или усадив собаку, обходить сидящую собаку вокруг, постепенно увеличивая расстояние от нее, следя за тем, чтобы собака оставалась сидеть.
В итоге этого занятия собака оставаясь спокойно сидеть, должна позволять владельцу быстро заносить предмет на 30-50 метров, возвратиться к ней, и посланная по команде на подачу, быстро по прямой пройти до предмета, принести предмет и положить его владельцу в прижатую к туловищу руку. Собака в этом упражнении учиться регулировать свою нервную систему, отр5. Обучение хождению по руке.
Усложняем задачу. Начинаем заносить два предмета. Заносим второй предмет вначале упражнения в противоположном первому направлении. Направляем собаку на последний заносимый предмет, затем начинаем направлять собаку по своему выбору рукой дублируя жест командой «подай», и блокируя собаке другой предмет корпусом. Как только с расстояния в 10-15 метров до предметов у собаки упражнение получается правильно, заносим предметы, постепенно увеличивая расстояние до них, как в предыдущем упражнении. Перестаем блокировать ненужный предмет корпусом. Чуть не забыл. Не провоцируйте собаку в начале изучения упражнения резкими движениями руки показывающей направление. В начале освоения упражнения делайте все нарочито медленно. С небольшими паузами между указанием рукой и командой «Подай». В дальнейшем, по мере усвоения упражнения можно начинать управлять собакой как Вам удобно.
У Вашего питомца, получается, выполнять по вашему указанию упражнение? Отлично. Начинайте, сохраняя дистанцию до предметов, постепенно сокращать угол между ними. Доведя расстояние между предметами до 2-3 метров. Собака должна выполняя упражнение приносить предмет по вашему указанию. Не меняя его, на другой. Так же четко и быстро, как и в предыдущем упражнении с одним предметом.
- Скрытая подача.
Заносим поочередно два предмета в противоположных направлениях на расстояние 30-50 метров. Посылаем собаку к видимому собакой предмету, в это время, забрасывая третий предмет незаметно для собаки, или заложив его заранее. Посылаем собаку к скрытому от нее предмету. Забрасывать сразу далеко не надо. После первого раза Вы увидите, что собака, не видя предмета, по посылу на скрытый проходит прямо около 5-10 метров, а потом, откланяется от направления , начинает или искать предмет или останавливается, не понимая, что Вы хотите. Отзовите собаку, усадите ее, медленно подойдите к предмету, подняв с земли, покажите собаке, и положите обратно. Вернитесь и пошлите собаку подать его . Затем пусть подаст другой видимый предмет. Начальное расстояние для заброса скрытого предмета, это расстояние, которое собака проходила прямо в первой попытке найти скрытый предмет.
Постепенно увеличиваем расстояние до скрытого предмета, до 30-50 метров добиваясь,
прямого движения собаки к месту, где находиться скрытый предмет.
Несколько усложним занятие. В место площадью 2-4 кв.м. закладывается несколько предметов, 3-5 шт. небольших мячиков. В дальнейшем, усаживаете собаку в 30-50 метрах от этого места и забрасываете или заносите два видимых предмета, так же как до усложнения занятия, на расстояние 30-50 метров. После подачи первого скрытого предмета, Вы посылаете собаку подать второй скрытый предмет из группы. Потом второй видимый предмет. И после третий скрытый предмет.
В дальнейшем, чередуйте подачу скрытых и видимых предметов по своему усмотрению.
Как только собака усвоит это упражнение, перенесите занятия в более крепкое место, и как усвоит в этом месте, не поленитесь подобрать еще более крепкое место.
Чем устойчивей и правильней собака будет работать в крепком месте, тем лучше.абатывает внима.
- Обучение челноку.
Итак, Ваша собака умеет ходить по руке. Подает предметы в руку. Умеет оставаться на месте и искать предмет по Вашему указанию.
Осталось научить ее искать предмет челноком.
Начинаем с расстояния до спрятанного или заброшенного предмета в 20-30 метров.
Усаживаем собаку, задаем ей первое плечо челнока , пройдя несколько метров в сторону и показав рукой направление командуем , Подай. Собака обгоняет Вас, проходит в этом направлении 25-30 метров, Вы в это время, пройдя по диагонали 5-10 метров в сторону движения собаки, таким образом, чтобы Вы отклонились на 2-3 метра ближе к спрятанному предмету. Подавайте сигнал к повороту, показав рукой в другую сторону, и одновременно показав направление рукой, сами, поворачивайте в том же направлении.
Двигайтесь, так же как и на первом плече. В общей картинке Вы двигаетесь внутри челнока, своеобразной пилой.
Несколько замечаний по этому упражнению.
Пускайте собаку строго против ветра, чтобы параллель челнока была перпендикулярна ветру.
Показывайте поворот рукой, плечо которой при повороте будет направлено к спрятанному предмету. Это позволит собаке с самого начала меньше заворачивать внутрь челнока.
Не идите сами на предмет так , чтобы собака находила его по окончанию упражнения, перед Вами. Стремитесь идти так, чтобы собака находила предмет с разных от Вас сторон, и на разном расстоянии от Вас. И чаще, в конце плеча челнока.
В начале обучения Вы увидите , что собака делает две три параллели быстро и четко. Дальше, зависит от собаки. Некоторые будут и следующие параллели делать четко и энергично, у некоторых будет наблюдаться явная потеря интереса . В любом случае, Вы должны после нескольких первых занятий понять расстояние на котором собака не теряет интереса к занятию. Чуть меньшее расстояние и будет начальным, для данного упражнения.
Увеличивайте расстояние до предмета постепенно, обращая особое внимание на сохранение интереса к занятию. Всегда старайтесь прекращать его на пике интереса.
Первый показатель что Вы, прозевали время прекращения занятия, возрастающее количество команд, требуемых для управления собакой при снижении ей, скорости поиска.
Так же необходимо прервать занятие, усадить собаку и дать ей успокоиться, если собака при сохранении скорости , начинает выходить из под вашего управления. И Вы вынуждены увеличивать количество команд для управления собаки в поиске.
Итак, время в поиске постепенно должно быть доведено до 20-40 минут, в течение которых собака не теряя желания и требуя минимального количества команд для управления, ищет спрятанный предмет. Вы можете его подбрасывать незаметно для собаки в последний момент, но Вам надо учесть что, резкое движение рукой при забросе создает характерный звук, который собака слышит и легко связывает его с нахождением заброшенного предмета. Если это произойдет, Вы получите ухудшение поиска, вместо его закрепления.
Несколько слов в заключение.
Освоив эти упражнения, Вы не получите готовую к охоте собаку. Вы получите собаку готовую к натаске в поле.
Умеющую определенное время, активно и правильно искать, хорошо подавать, имеющую начальные навыки остановки, хорошее управление и контакт с ведущим.
Ваша следующая задача, закрепить эти навыки в поле при работе по птице.
Для этого Вам следует знать, что нельзя делать при натаске по птице.
1. Нельзя подводить собаку к месту, где токует птица напрямую в упор. Тем более бежать к месту, где кричит птица. Нельзя показывать собаке, что Вас интересует крик птицы. Надо заходить на ветер, и пускать собаку в поиск челноком, за 70-100 метров до места предполагаемого нахождения птицы.
2. Нельзя идти к месту так, чтобы оно было прямо перед Вами. Оно должно находиться в стороне от Вас, но в пределах поиска собаки. И каждый раз, Вы должны менять сторону челнока, на которой предполагается найти птицу.
3. Нельзя увлекаться количеством подъемов. Каждый подъем птицы должен представлять, следующую картинку. Она начинается с усадки собаки перед началом работы, поиска челноком, остановочной командой выполненной во время поиска, и последующим ожидаемым владельцем, подъемом птицы, с вовремя отданной остановочной командой.
4. Нельзя срывать собаку, с работы по птице, услышав в стороне другую птицу, или по другой причине. Не важно, сколько времени займет работа, не меняйте птицу. Если собака потеряла след или пропустила птицу, и Вы уверены что птица была на обыскиваемом месте, заведите собаку и пустите ее в поиск снова. Вы должны дать собаке возможность самостоятельно доработать и поднять птицу, если собака ошиблась при первой работе по птице. Очень внимательно наблюдайте за собакой, помогите ей обыскать пропущенные участки, направляя ее на них, или найти след отбежавшей птицы, сделав вокруг места, вместе с ней, круг.
5. Нельзя мусорить командами, во время работы собаки, или подбадривать ее, постоянно повторяя команды или слова, чтоб развивать память, начальную управляемость.
Начальная работа по остановке собаки при подъеме.
Необходимо отдельно остановиться на подготовке собаки к остановке при взлете.
Первоначальные шаги, сделаны в предыдущих упражнениях. Где собака получила начальный навык, начинать работу, только по команде владельца. Стоит ввести простое упражнение для закрепления этого действия. Понадобиться некоторый инвентарь. Прут толщиной в большой палец и длинной около 2х метров. И два три метра прочной веревки 3-4 мм в диаметре. Не для того что Вы подумали……. Изготавливаем удочку. Привязываем к концу веревки поноску.
Упражнение .
Этап 1.
Начинаем играть со щенком поноской на удочке. Т.е. играть, подергивая поноску перед, мордой щенка и небольшими рывками удалять ее от него. Цель, добиться чтобы щенок с удовольствием прыгал и ловил ее. Думаю, получиться быстро. Командуйте, подай, забирайте поноску и начинайте, снова.
Этап 2.
Дерните удочку, во время прыжка собаки на поноску, что бы поноска взлетела вверх и повисла над щенком на высоте вашего плеча или выше и скомандуйте сидеть. Удобнее будет, если Вы укоротите веревку до 1,2 – 1,5 метра. В зависимости от Вашего роста. Не выполнил, повторите команду. Сел, замечательно. Опустите поноску перед щенком в метре или дальше, и командуйте, подай. Конечно, если он остался сидеть.
Этап 3.
Усложните. После команды сидеть, опустив поноску перед собакой, поддергивайте ее, не давая команды, подай. Будьте разумны. Не злоупотребляйте выдержкой. Скомандуйте, подай после нескольких секунд выдержки.
Этап 4.
Выходите на улицу и начинайте упражнение с начала. Добейтесь чтобы собака с удовольствием ловила поноску, и с удовольствием ждала команды на подачу после того как поноска упала перед собакой.
Этап 5. Введите в занятие выстрел из стартового пистолета. При взлете поноски, после команды сидеть. Разумеется на улице, и не в людном месте.
Этап 6.
Замените поноску, на живого перепела. И добивайтесь правильного выполнения упражнения. Разумеется, не стоит это делать в присутствии посторонних, не понимающих ,что происходит. Один совет. Прежде чем начинать заниматься на удочке с живым перепелом, предварительно позанимайтесь двумя первыми упражнениями по обучению подаче, с живым перепелом:
1. Обмен. Обучение держать предмет и отдавать предмет в руку.
2. Обучение оставаться на месте и приносить предмет только по команде.
Источник – https://www.uahunter.com.ua/forum/kak-podgotovitx-shtenka-osa-k-ohote-t18850-285.html
